Несколько основных правил по эксплуатации японского автомобиля. Часть 2.

        Контакты прерывателя распределителя необходимо менять (!) через 20 тыс. км (или раз в год). Заметьте, не чистить, не регулировать, а менять - и все. Это связано (и не безосновательно) с тем, что почистить и отрегулировать контакты так, чтобы их плоскости были отполированы и строго параллельны, невозможно, а следовательно, будет невозможно получить от двигателя японского автомобиля все, на что он способен. Но купить фирменные контакты очень сложно. Те, что продаются в красивой упаковке, на которой написано, например, "Nissan", являются подделкой. Из чего сделан у них диэлектрический кулачок? Из пластмассы. А должен быть текстолитовый. Пластмасса через 100 км растает от нагрева, и зазор "уйдет". Так что лучше попробуйте отечественные контакты от ЗиЛа, "Москвича" и т.д. - что подойдет. По конструкции они в общем-то все одинаковые, но однозначно качественнее "фирменных".
        Проверка и регулировка момента зажигания (стробоскопом) также должна проводиться через 20 тыс. км пробега или один раз в год. Угол опережения зажигания вашего двигателя указан на табличке под капотом, например, 10° ВТДС, т.е. 10° до ВМТ. Если на табличке указано 3°АТДС, значит, 3° после верхней мертвой точки (ТДС). Это встречается у дизельных двигателей.

        Топливный фильтр подлежит замене через 40 тыс. км (или 24 месяца) при условии использования более-менее чистого топлива. Но это требование японской инструкции не выполнимо в нашем отечестве. На 50 литров топлива 100 миллилитров воды - это еще по-божески... Вода в топливном баке вызывает коррозию, а полученная ржавчина может забить (и делает это) новенький фильтр через считанные километры. Поэтому, если вам предстоит длительная поездка, возьмите с собой запасной фильтр, ибо беда может случиться в любой момент.

       Воздушный фильтр необходимо проверить (продуть сжатым воздухом) через каждые 2500 км и заменить через 40 тыс. км (24 месяца). При загрязненном воздушном фильтре машина сначала "ест" больше топлива (это сразу видно на газоанализаторе по увеличению количества выбросов СО), а потом перестает работать на больших оборотах, вернее, она эти большие обороты (5-6 тыс. об/мин) просто не развивает. При чистке фильтров следует помнить о том, что влажный воздух и пыль приводят к возникновению "эффекта цементизации", поэтому до бесконечности продувать воздушный фильтр не получится: через некоторое время он просто зацементируется пылью. В литературе описан следующий способ очистки воздушных фильтров: сначала фильтр замачивается и промывается в каком-нибудь очистителе двигателя, потом без просушки замачивается и промывается в горячей воде со стиральным порошком, затем ополаскивается и сразу же продувается воздухом. Пишут, что помогает.

        Проверка и, при необходимости, регулировка карбюратора и системы впрыска у бензиновых двигателей должна осуществляться через 1000 км пробега у нового автомобиля и затем через каждые 20 тыс. пробега , т.е. каждый год. Если карбюратор ремонтировался, т. е. его разбирали или что-то меняли в системе впрыска, то через тысячу километров пробега надо произвести регулировку.
        Если вы купили автомобиль с дизельным двигателем, то надо знать следующие рекомендации фирмы "Тоyota":
        Зубчатый ремень - замена каждые 100 тыс. км (или пять лет), как и у бензиновых двигателей.
        Приводные ремни - проверка (натяжка) и замена при необходимости через 20 тыс. км (раз в год). Через 40 тыс. км (два года) безусловная замена. Т.е. все как и у бензиновых двигателей.
        Проверка или регулировка клапанных зазоров каждый год или через 20 тыс. км.
        Моторное масло и масляный фильтр меняются также как и у бензиновых двигателей, т.е. в зависимости от условий эксплуатации.
        Топливный фильтр меняется через 20 тыс. км или каждый год. Но если вы будете лить в бак что попало (например, отстой из топливного бака тепловоза), то это придется делать гораздо чаще. Ситуация та же, что и бензиновых двигателей, но, в отличие от "зажигалок", дизельный двигатель по мере засорения фильтра сначала перестает дымить черным дымом на подъеме, потом станет все более "вялым" и, наконец, сможет работать только на холостых оборотах. При этом кнопка подкачивающего насоса будет втянута рязряжением питающего насоса (находится в корпусе ТНВД), т.е. вы не сможете при работающем двигателе подкачать топливо. Благодаря этому явлению можно диагностировать состояние фильтра.
        Сливать воду из отстойника надо не реже, чем один раз в полгода (10 тыс. км). Впрочем, у современных дизельных автомобилей на приборной панели есть лампочка, сигнализирующая о появлении воды в отстойнике топливного фильтра.
        Регулировка холостого хода должна осуществляться каждый год (или через 20 тыс. км). Первую регулировку у нового автомобиля надо сделать через 1000 км пробега. После ремонта топливной аппаратуры также рекомендуется сделать регулировку после первой тысячи километров пробега.
        Тормозную жидкость в японских автомобилях надо менять один раз в два года (или через 40 тыс. км пробега). Проверять ее состояние (не помутнела ли она) надо каждые полгода (10 тыс. км). Уровень тормозной жидкости проверяется через каждую тысячу километров, тем более, что это не составляет большого труда: глянул на бачок - ее уровень сразу видно. Если уровень тормозной жидкости уже меньше половины, то желательно проверить состояние тормозных накладок, но жидкость пока до верхней риски не доливать. Картина при этом возникает такая: тормозные накладки изнашиваются, в результате чего поршеньки в рабочих цилиндрах выдвигаются, а пространство за ними заполняется тормозной жидкостью. Когда будут установлены новые, толстые тормозные накладки, поршеньки опять будут полностью утоплены в свои цилиндрики и вытеснят тормозную жидкость в главный бачок тормозного цилиндра. И если при этом бачок будет полный, жидкость просто выльется наружу. Когда будут установлены новые колодки, по уровню жидкости в бачке главного тормозного цилиндра можно контролировать степень износа накладок хоть каждый день. Толщина фрикционных накладок колеблется от 8 до 10 мм. Толще - дольше прослужат, но труднее устанавливать: тоньше - наоборот, легче устанавливать, но прослужат меньше. Передние фрикционные накладки изнашиваются примерно в три раза быстрее задних. В целом же срок службы тормозных накладок зависит от манеры езды и условий эксплуатации. Если ежедневно ездить по глубоким лужам, то они сотрутся через 2000 км, а если по лужам не ездить и никуда не торопиться, то можно прокататься и более 40 тыс. км. Раз в полгода (через 10 тыс. км) надо проверять тормозные шланги. При появлении трещин - заменить.

        Проверяя состояние тормозных накладок, обратите внимание на то, что фрикционные накладки должны быть одинаковой толщины, т.е. изнашиваться и становиться тоньше они должны одинаково. Если на одном колесе накладки разной толщины, то надо разобрать и смазать суппорт, чтобы он "плавал" на своих направляющих. Если на разных колесах накладки разной толщины, то надо проверить, не подклинивает ли колесо с более изношенными прокладками (после поездки потрогайте колесо, не сильнее ли оно греется?).
        Если это так, надо разбирать и чистить рабочий цилиндрик. А если колеса греются одинаково, и машину при движении в сторону не ведет, то ничего страшного, можете ездить до полного износа более тонких накладок. Обратим ваше внимание еще на один момент. На некоторых японских моделях поршеньки в тормозных рабочих цилиндрах не перемещаются поступательно, как, например, у "Жигулей", а перемещаются при вращении. То есть при замене накладок просто утопить их в цилиндры невозможно, надо их вращать.
        Обычно эта система устанавливается на те колеса с дисковыми тормозами, на которые воздействует стояночный тормоз, и связано такое усложнение тормозной системы с обеспечением автоматической регулировки зазоров между тормозными накладками и тормозным диском. Донышко тормозного поршенька в этом случае имеет углубление для специального ключа. В тормозные системы японских автомобилей можно добавлять отечественные тормозные жидкости типа "Роса", "Томь" и "Нева". Лучше всего использовать жидкость "Роса" - у нее самая высокая температура кипения. Но и этой жидкости далеко до хорошей импортной типа DОТ-4. Есть еще жидкость DОТ-3, это примерно то же, что и наша "Роса". Все эти жидкости различаются по температуре кипения. Чем выше температура кипения, тем больше могут нагреваться детали всех тормозных механизмов без всяких последствий, т.е. тем надежнее тормоза. А у мощных и динамичных иномарок нагрузка на тормозные механизмы (а следовательно, и их нагрев) больше, чем у обычных "Жигулей". К тому же, во время работы давление жидкости в тормозной системе меняется (а как же иначе при торможении?), и в некоторые моменты оно может быть ниже атмосферного, что снижает температуру кипения. Со временем все тормозные жидкости впитывают некоторое количество воды (около 5 %) из атмосферы, и их температура кипения еще снижается. Поэтому на упаковке обычно указываются "сухая" точка кипения и "мокрая". Чем выше температура кипения, тем жидкость лучше.

        И еще о тормозах. На изношенные тормозные колодки можно наклепать новые тормозные накладки. Это сравнительно дешево, но, увы, ненадежно. Наклепанные в местной мастерской накладки работать, конечно, будут, но при этом колодки будут "дышать".
        Всегда между накладкой и колодкой будет зазор, при торможении он будет исчезать, а при растормаживании появляться снова. В результате тормозные диски будут греться, т.к. резинки в тормозном цилиндрике может не хватить, чтобы при "дышащей" колодке обеспечить требуемый зазор между диском и накладкой. Поэтому постарайтесь купить новые фирменные накладки. Можно купить накладки, изготовленные где-нибудь в Сингапуре неизвестной фирмой, но тогда не удивляйтесь, если тормозной путь вашего автомобиля увеличится на несколько метров. Да и срок службы у таких накладок меньше.
        Если же с покупкой фирменных накладок ничего не получится, советуем снять старую накладку, обрисовать ее на бумаге и с трафаретом идти на рынок. Там попробуйте найти русские накладки большего размера, например, от "Нивы", и купить их.
        Теперь осталось найти знакомого фрезеровщика и попросить его (заводы все равно стоят) обработать по контуру эту накладку до размеров вашего трафарета.
        Почти на всех японских накладках есть сигнальная железка, при износе накладки во время торможения она сильно скрипит. Это служит сигналом того. что поря менять колодки. Полностью изношенная колодка при торможении издает металлический скрежет, разрушая при этом тормозной диск. К тому же она в любой момент может выскочить в щель между тормозным диском и суппортом - тормозная педаль у вас провалится, и машина лишится тормозов.

        Сцепление, если оно имеет гидравлический привод, не регулируется. Сцепление с механическим приводом (обычно тросиком) регулируется через каждые 5 тыс. км пробега, а после замены дисков и у нового автомобиля - после первой тысячи километров пробега. Срок службы накладок сцепления зависит от манеры езды. Если сцепление каждый раз бросать, вы может быть и наездите 80 тыс. км, но с риском "развалить" или погнуть диск сцепления. А если аккуратно трогаться, то, скорее всего, сцепления хватит тысяч на сорок. Ну, а можно забуксовать и "кончить" сцепление за 10 минут. Необходимость регулировки определяется по величине свободного хода педали сцепления (5-25 мм) и свободному включению передач. В гидравлический привод сцепления обычно заливается та же жидкость, что и в гидравлический привод тормозов. Правда, требования к "точкам кипения" здесь ниже.
        Сцепление на японском автомобиле обычно "кончается" так. Сначала на четвертой или третьей передаче при нажатии на педаль газа двигатель начинает поднимать обороты (это слышно по звуку и видно по тахометру), а автомобиль не ускоряется. Переключите на низшую передачу - и все норме. Нажатие на педаль газа - обороты вверх и вас вжимает в спинку сиденья. Все. Доехать до дома можно, но только на низших передачах, т.к. на верхних будет пробуксовка, которая вызывает перегрев и выход из строя всех деталей сцепления. Следует максимально разгрузить автомобиль и не утапливать педаль газа "до полика".
        Изношенный диск сцепления лучше всего заменить на фирменный новый, но если это не удастся, можно купить только новые накладки и наклепать их на старый диск. Если на маховике и корзине вы увидите следы побежалости (следы перегрева), то надо проверить их плоскости. Все неровности допускаются в пределах 0,1 мм.
        Купив новый диск сцепления, измерьте его толщину и толщину старого диска, который уже буксовал. Если разница будет менее 5 мм, то новый диск долго не прослужит, если вы не замените и корзину. Возможно, буквально через 5000 км вам придется снова снимать сцепление и менять диск. В этом случае надо будет искать или более толстые накладки, или протачивать маховик.

        Рабочая жидкость в рулевом управлении (т.е. в системе с гидроусилителем руля) проверяется и при помутнении заменяется каждые 10 тыс. км. На практике заменять ее не приходится, т. к. она в гидросистеме практически не изнашивается. Разве что вам при ремонте сунут в систему какой-нибудь самодельный сальник, и он начнет растворяться в масле, загрязняя его. А вот доливать жидкость требуется из-за банальной утечки ее через различные уплотнения. Для заполнения системы японцы используют или специальную жидкость (жидкость для гидравлики), или "Dехtron-2", в которых есть противозадирные добавки. Но можно лить и нашу "веретенку" - та же гидравлическая жидкость. В гидроусилителях руля автомобилей ЗИЛ-130 залита именно она. Если у вас зашумел насос гидроусилителя, проверьте уровень жидкости в нем. Кроме того, можно посоветовать слить часть жидкости и добавить специальной жидкости для гидросистем или специальную присадку. Все это можно купить в автомагазинах. Слить жидкость можно очень быстро: снимите шланг низкого давления (верхний) с бачка гидроусилителя и запустите на несколько секунд двигатель, жидкость почти вся и вылетит.

        Масло в механической коробке передач проверяется раз в год или через 20 тыс. км пробега. При необходимости (низкий уровень) масло доливается или меняется (при загрязнении). Но если коробка снизу вся сухая, то маслу просто некуда деться, и проверить уровень масла можно просто раз в месяц заглянув под машину. А загрязняется масло металлической пылью, которая образуется при работе. Обычно механические коробки сделаны так, что через 50 тысяч километров в них нет следов износа: т. е. масло имеет первозданный прозрачно-желтый цвет. Но после 50000 км состав присадок наверняка изменится, что вызовет необходимость смены масла, несмотря на то, что внешне оно еще вполне приличное. Обязательно меняется масло у легковых машин через 50 тыс. км, у джипов - через 40 тыс., у грузовиков - через 30 тыс. км. Заливать в коробки можно масло GL-4 или GL-5 по АРI. Вязкость в обычных наших условиях также особой роли не играет.

        Масло в заднем мосту (в главной передаче) меняется через 40 тыс. км, а проверяется через 20 (если нет никаких потеков). В трансмиссионные масла японских автомобилей можно добавлять ТАД-17 (ТМ-5-18). Все трансмиссионные масла типа GL-4 и GL-5 по АРI смешиваются между собой, но в мосты, т. к. там есть гипоидная передача, можно лить только GL-5 (или ТАД-17), а в коробки - любое (GL-4-или GL-5). Ну, а теперь о неприятном для нас, русских. В связи с их постоянным техническим прогрессом в заднем мосту, в переднем мосту, в механической коробке передач и в раздатке могут устанавливаться все новые автоматические и полуавтоматические устройства. В результате передний мост сам включается, когда надо, дифференциалы сами блокируются ( и межосевые, и межколесные), когда надо, раздатки сами включают пониженную передачу. Все это само и выключается. Когда надо. Но для работы этих замечательных приспособлений в японском автомобиле необходимы специальные жидкости и масла. Поэтому трудно сказать, что именно залито, например, в раздаточную коробку вашего автомобиля. Пока нам, кроме "трансмиссионки", там встречались и "Dextron-2", и масло LSD (это что-то силиконовое), а что через год встретится вам - неизвестно. Совет один - сливайте старую жидкость (масло) в чистую посуду. Вполне возможно, что подобного вы не найдете и придется заливать обратно старую жидкость (масло). Если повезет, то на корпусе картера заднего моста (например) или корпусе раздаточной коробки вашего автомобиля будет наклейка "USE ONLY LSD" или "USE ONLY АТF" Тогда вы будете наверняка знать, что вам нужно. Но иногда эти наклейки смываются.

        Масло в автоматической коробке передач надо менять через 20 тыс. км с учетом того, что полностью слить масло из "автомата" невозможно из-за наличия в нем гидромуфты, которая устроена по принципу чернильницы-непроливайки, т.е. происходит не полная замена масла, а только его "омоложение". В случае полной замены масла можно было бы в очередной раз менять его через 40 тыс. км, но без разборки коробки это можно сделать только на "Мерседесе". Если автомат "полуживой", то АТР (жидкость для автоматических трансмиссий) продуктами износа будет испорчена и за более короткий пробег. Работоспособность АТР проверяется по запаху (не должно чувствоваться запаха гари) и по цвету (она должна быть светлой и прозрачной). В качестве АТР для японских автомашин используют "Dextron-21" и "Dextron-3", которые можно смешивать между собой. При замене масла в автомате можно отвернуть сливную пробку и слить старый "Dextron", сколько сольется, завернуть пробку обратно и через щуп залить новое масло. Но лучше снять поддон коробки-автомата (если он есть) и промыть фильтр маслоприемника под ним. Для автомата это будет значительно полезнее. Кстати, на некоторых автоматах сливной пробки и нет.
        Автомобили 4WD могут иметь две сливные пробки: одна чисто автоматная, вторая - из раздатки. При этом в обоих картерах может находиться одна и та же жидкость, а может в автомате быть Dextron-2, а в раздатке - GL-5.

Сергей Корниенко.